秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着后推行一系列巩固中央集权的措施，将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的"异"转化为"同"，其中就包括衣冠服饰制。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，尚不及详尽完备，只在服装旗帜的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么，秦胜周，就应该是水德，色尚黑，这样，在秦朝，黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。

　　完整的服饰制度在汉朝得以确立。

　　在汉代初年，由于受连年战争影响，经济遭受破坏，民众生活极苦，汉皇帝为了缓和阶级矛盾，废除了一些苛政，经济得到了一定的恢复，农业进一步发展，手工业生产技术相应提高。其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展，推动了服装装饰的变化。

　　公元前二百年汉高祖灭秦建立西汉，基本上沿用秦朝的旧有服制，即用"袀玄，长冠"。汉书《王莽传》中记载"时莽绀袀服，紫玺绶"。意思是说，王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。当时的长冠是指汉高祖采用楚制之冠，名为刘氏冠或长冠，后汉书《舆服志》中说"此冠高祖所造，故以为祭服"，定为祭祀大典上通用的冠服。一般官员还要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中,服饰实行“深衣制”。其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉珮、朱履。所服总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣,汉书《汇充传》中说"充衣纱縠禅衣"。朝服用黑色,做为祭服,限用红色镶边。从形式上官民服用无差别,但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。以衣襟分类,可以划分两种:一为曲裾禅衣,即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣,是开襟从领向下垂直,此种禅衣又称“襜褕”。这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时,比较俭朴,自穿"弋绨(黑色丝织衣)革履"。百官在朝 会时均着黑色禅衣。

　　 一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。皇后的祭祀服，上衣用绀色，下裳用皂色。皇后蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。

　　深衣形制是上衣下裳相连接的形式，当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣，其形无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。区别在于内穿和外用。在古书集成的《经济汇编礼仪典》衣服部中记载了深衣的尺寸。汉时一尺相等于今日的0.233公尺，一汉尺相当于今日市尺的七寸左右。下面将汉尺计算的禅衣和中衣的成衣尺寸，做一简要介绍：

　　　　　　　衣 　　　　　　　尺寸

　　　　　　上衣长 　　　　　　二尺二寸

　　　　　　衣袖 　　　　　　　约四尺二寸，袖长过手

　　　　　　袖口宽　　　　　　　二尺二寸或三尺三寸

　　　　　　腰宽　　　　　　　　三尺六寸（腰的周围为七尺二寸）

　　　　　　下裳长 　　　　　　　一般是三尺二寸（按人体高度计算）

　　　　　　裳下摆宽 　　　　　　七尺二寸，共六幅。

　　　　　　上衣下裳相连缝合在一起。

　　　　　　　中衣 　　　　　　　　尺寸

　　　　　　上衣长 　　　　　　　　二尺二寸

　　　　　　衣袖 　　　　　　　　　约四尺二寸，袖长过手。

　　　　　　袖口宽 　　　　　　　　一尺二寸

　　　　　　下裳 　　　　　　　　　约三尺

　　　　　　裳下摆 　　　　　　　　七尺二寸，共十二幅，下摆围长共一丈四尺四寸。

　　上衣下裳相连缝在一起，做为祭服的中衣，需缘赤色边，做为朝服的中衣，需缘黑色边。

　　汉代着衣有七个特点：

　　（一）着外衣时，由于领大且弯曲，有人称这种交垂的领型为"古者文领"。着衣时必需暴露中衣的领型。

　　(二)着衣必用白色面料做里。

　　(三)袖宽为一尺二寸。

　　(四)衫无袖。

　　(五)着裘毛朝外。

　　(六)腰带极为考究。所用带钩以金制成各种兽形,如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间,是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱,佩戴者越来越多。

　　(七)男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容。

　　东汉自公元25年一公元200年光武帝时期,对当时的车和服装的用色作了规定。以赤色为最尊，标明汉朝应有的“火德”。到永平二年继续倡导,着祭服时,内用白色布帛的中衣,必以红色缘边,与赤袜、赤舄相配。并制定百官以"五时服色"随季节更换服装。按"四时"迎气,立春之日于东郊，此时的车和服装用青色；立夏之日迎夏于南郊，车和服饰色皆赤；立秋之日迎秋于西郊，车和服饰色皆黄；立冬之日迎冬于北郊，车和服饰色皆黑。 根据《宋志》记载,"汉承秦制,冠有十三种，魏晋以来不尽采用,比如法冠、长冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建华冠、却敌冠、武冠、却非冠、进贤冠等"。汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。

　　汉代祭服延用"大珮制度",遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大珮,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制。

　　对汉时女子着服，不少诗作留下了难得的记载。东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》，有一段形象的描述，"胡姬年十五，春日独当炉，长裙连理带，广袖合欢襦，头上蓝田玉，耳后大秦珠，两鬟合窕窕，一世良所无，一鬟五百万，两鬟千万余……"其意是说，西北外族有一个十五岁的小姑娘，春天独自卖酒，她身穿宽袖合欢领式的襦，长裙腰上垂挂着装饰腰带，头上戴着陕西蓝田县蓝田山上出产的玉，耳后戴着大秦国出产的像夜光璧般认闪亮的耳珰，头上屈绕发鬟挽成髻，世上女子无法与她比美，鬟上贵重的首饰，似黄金万两价很高。这最后的两句，显然是夸张的笔法，说明诗人对汉装的由衷喜爱。

　　汉时劳动女子总是上着短襦，下着长裙，蔽膝之上装饰腰带长垂。古诗《陌上桑》中记载了采桑姑娘罗敷的装扮，"湘（浅黄色）绮为下裙，紫绮为上襦"。这十个字的诗句，将少女着装的色彩，原料和款式，一目了然地勾画出来。近代从河南出土的汉代画像砖上，发现砖上有身着长衫对月舞蹈的女子形象，从内容看，似是"后羿射日"、"嫦娥奔月"。汉时宫廷舞女以跳长袖舞最著名。因此证实这块画像砖是汉代的佳作。汉砖为后人留下了当时女子着装的记录，实属难得之物。当时古诗中还有"妇病行"、"孤儿行"等写真的作品，记录的都是民众的服式着装。比如"抱肘无襦,复无履","冬无複襦,夏无单衣"等,其意是说,穷苦人们没有合体的衣物,也没有配对的鞋履;冬天没有御寒的厚衣服,夏天也没有风凉的单衣遮体。汉代劳作男子常服是上身着襦,下身着犊鼻裤,并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人皆同。

　　古代的衣妆出新更替,均出自宫廷之中,往往以皇帝的偏爱和主张为导向。例如汉代,由于与西域的交往不断增加,开通了丝绸之路,从而引起汉灵帝的极大兴趣,对西域艺术和外族的生活起居产生偏好。于是提倡京都从服饰到使用器皿全部模仿西域的式样,这样就掀起了一场"胡风"热。皇帝提倡人们学穿胡人服装;寝睡用胡床;学挂胡帐;学跳胡人舞蹈;学吹胡笛；学拉胡琴;学弹胡箜篌……。

　　从一些出土文物中,常见到汉代陶俑,有女奴仆,也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多,服装宽大,袖子端立或双手摊开或作握物姿势,也有的微露双足。女人一般在头后挽髻,形象端庄持重,敦厚朴实。

　　唐代的妇女服饰,是历代中的佼佼者。衣料质地考究,造型雍容华贵,装扮配饰富丽堂皇。其形制虽然仍是汉隋遗风的延续，但是由于多受北方少数民族鲜卑人(现今锡伯族)的影响,同时也受到西域涌进来的文化艺术的影响。尤其在盛唐时期,国力兴旺,与邻国朝鲜、越南、日本、波斯等国贸易、文化交流日趋频繁,互派使者,接受留学生(当时仅长安城百万居民中就有近千名外国商人和留学生),因此,服饰形成了独特的开放浪漫风格。到了贞元时期,由于外来冲击力的作用,对妇女服饰产生了明显的影响,从而出现了变革和新样是不足为奇的。唐玄宗李隆基在位的晚年,宫廷中侈糜风气高涨，杨贵妃的骄奢无度更是骇人听闻。下面以历史名画“簪花仕女图”的服饰为例说明。

　　这幅画的题材内容正是反映了在侈糜风气支配下,贞元年间宫廷中贵族妇女的嬉游生活,画中妇女充满闲情逸致，以挑逗小动物来消磨时光岁月。其妇女袒胸、裸臂、披纱、斜领、大袖、长裙的着装形象,就是最典型的开放服式。衣外披有紫色纱衫,衫上龟背纹隐约可见,内衣无袖"罗薄透凝脂"幽柔清沏。丝绸衬裙露于衫外,拖曳在地面上,可与十七、十八世纪欧洲宫廷长裙相媲美。所谓大衣袖，当时在贵族妇女中风行一时,袖宽达四尺有余,如今日本和服的振袖仍保留了这一特点。这种服式从北朝以来,甚至唐代开元、天宝时期,都不曾出现过,因此风格独特。白居易有诗"小头鞵履窄衣裳，青黛眉点眉细长,外人不见见应笑,天宝末年时势装",说明当时妇女衣妆的变化相当突出。

　　　由于通西域,外族服饰文化对唐宫产生的影响,还反映在思想观念上的变化。我国妇女历来深受旧礼教的思想束缚,“三纲五常”、“三从四德”',捆住了女子的手脚,封建枷锁桎梏着女性的身心，古代妇女的社会地位低下,常以伎乐人、官伎、宫伎、营伎、家伎的底层身份,被富有者视为玩物和买卖的商品。当时一些具有反抗精神的女子为了挣脱封建桎梏,跳出宫墙,和男人并肩外出,到大自然中去观赏风景，或骑马游春,于是就出现了女扮男装的摩登场面。唐代经常能见到头戴幕冪,身着男装袍裤的俊女子与男人同行的画面,并一时形成风尚。不论是出行图还是打马球的场面，新式着装已经成为历史上的创举,这充分说明唐代女性在思想观念上的变化。虽然这仅仅是服饰上的一些突破，却反映了在封建伦理道德的重压下,我国妇女为争得点滴自由,迈出了艰难的第一步。这种男装化女性服装,史料中留下了不少记载,懿德太子墓墓门石刻,至今还保留着两个戴乌纱幞头，上着小袖宽领衣,下着波斯条纹锦镶边长裤,足着软底漏空锦鞋的女扮男装形象,给后人留下了深刻的印象。

　　宋代沈括《梦溪笔谈》记述“中国衣冠自北齐以来,乃全用胡服,窄袖、绯绿短衣,长靿靴,有鞢？带，皆胡服也”。实际上,着胡服腰系此带者,更多是在唐朝。这种带饰是胡装的典型之物。在《胡服考》中记载“唐中叶以后,不谓三环而谓之袴”。说明在此带以前,人们的腰饰是以金银铜铁而为之。有"銙"饰(一种方形装饰)和"铊尾"饰(是皮带头部的装饰)。在《三国志·魏志》中也记载着，曹操"身自佩小鞶带囊(包),以盛手中细物",即是指鞢？带一类的实用腰带,据此,说明该带是出自唐代之前。近年出土文物中,又发现过公元599年前的鞢？带,带上有金饰,并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带一直延用至北宋年代。

　　在唐书《舆服志》中记载"开元中女子衣胡服"。这种胡服在天空年间再度流行，后人从一些壁画和石刻中都能见到此形象的记载。张萱作"捣练图"、"虢图夫人游春图"中的窄袖胡服模样，西安南郊出土的韦石椁线刻妇女胡装模样，都是极好的见证。唐代从西域传来的胡歌舞；从中亚细亚塔什干一带传至我国的以跳跃形式表演的"胡腾舞"；从中亚细亚撒马尔罕传来的民间舞；表演时急转如风的"胡旋舞"，舞者均着绯袄锦袖，绿绫裈裆袴，赤皮靴。又有从中亚一带传来的着窄袖银带、头戴卷檐饰以玲珰小帽的"拓技舞"；以及衣缀羽毛、身着白色闪光花纹裙裾的"霓裳羽衣舞"，舞者着装也均可称为胡服。

　　以上介绍,透过这种革新的现实，我们可以领悟到经济基础做为必备条件的重要性；并且另一个条件是勇于接受外来文化才会产生变革的行动。从历代服饰发展演变来分析,如果殷商时期做为飞跃的起点的话,赵武灵王军服改革就可以算是第一次服饰飞跃；那么唐代的服饰革新,将成为第二次服饰突破。从此,我国的传统衣妆，走向成熟并更加完美，为世界服饰文化增加崭新的篇章。

　　 唐代官服仍承袭隋以前的旧制。唐书《舆服志》记载,当时妇人衣着,皆从夫服色。庶人不得服绫、罗、？、五色线靴履。唐书《五行志》记"天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽。妇人则簪步摇、钗，衿袖窄小"。说明开元以后胡服大流行的局面已经形成。当时官府对着装虽有各种规定,但士人并不完全遵守。这从一些诗词中也能反映出来,可见当时服制比较零乱。

　　唐装常用的还有襦、袄、衫、裙等品类,已在本章第一节中作了介绍,在此不再重复。下面对唐服中颇具特色的"半臂"和"披帛"加以说明。

　　"半臂"是一种上衣,曾是唐时期男女通服的衣式,又叫"半袖",是有里子的夹外衣,对襟式样，功用在于挡风尘，是一种袖子齐肘,衣身很短,类似现今坎肩的服式,起源于隋代。《中华古今注》记载，"尚书上？,射马周上书云,士庶服章有所未通者,臣请中单上加半臂以为得礼"。意思是说当时的中单为内衣，外面加上半臂比较体面。《高丞事物记》说"实录又曰，隋大叶中，内官多服半臂除却长袖也，唐高祖减其袖，谓多半臂今背子也。"但旧唐书《舆服志》，《中华古今注》，明史《舆服志》却记载"背子有袖，固与半臂不同"半臂形制与南北朝时期的裲裆略同,身比裲裆长, 裲裆无袖而半臂有短袖。而"背子"则根据《事物纪原》所说"秦二世诏衫子上朝服加背子,其制袖短于衫，身与衫齐而大袖。"

　　这种背子是宫廷中的礼服。此服因无形象证实,不能详述,但可以估计这二者有相似和共同之处,因此才会得出以上印象。

　　"帔帛"是唐时女子肩臂上经常围披之物,与现今围巾相类似。只是较围巾面宽而且长而已。 六朝时称帔巾为“斜领”。旧唐书《舆服志》记"围巾护项,偏压垂之,曰“斜领”。一般采用轻薄的纱质原料,可在帛上以彩绘和手绣方法,点缀图案花纹,颇有柔美富丽之感。《中华古今注》云“古无其制,开元中诏令,二十七世妇及宝林御女良人等,寻常宴参侍令披画帛,至今然矣”。有诗记载"娼家宝袜蚊龙帔"。意思是说妓女的帔子均绣有龙的图案。《霍小玉传》云"著旧石榴裙,紫裆,红绿帔子"。意思是说霍小玉所着之衣为命服？裆和石榴裙及绿色的帔子。

　　帔帛和帔子区别不大,仅以长短辨认,少女帔帛较长,妇人帔子较短。《事物纪原》云“唐制士庶女子在室搭帔帛,出后披帔子,以别出处之羲,今仕族亦有用者”。说明帔帛和帔子使用极其广泛,是唐代妇女十分喜爱的服饰之一。

　　唐代妇女的佩挂装饰亦很讲究,有各式手镯和项圈。镂铸云纹的金质项圈是妇女们胸前的点缀,与珠玉璎珞的装饰作用相同。手钏流行很广,从宫廷到民间,从汉族到少数民族,都做为一种重要的配饰。用金、玉、铜、银做原料,制作出单环双套,多圈、镶嵌珍珠等多种形式。此外衣服上佩玉、佩镜也形成习俗。

　　古代着装主要是带结。唐代规定"大带制度"，以带上的装饰品质地和数量区别官品等级。比如一品官以下佩带刀子和？石，文武三品官以上佩玉带、四、五品官佩金带，六、七品官佩银带。而平民百姓只能佩铜、铁制的小刀等物件。

　　新唐书《舆服志》中记载，唐高宗以后，以紫色为三品官的服色，金玉带銙十一；浅绯色为五品官服色，金玉带銙十；深绿色为六品官服色、浅绿色为七品官服色，二者皆用银带銙九；深青色为八品官服色、浅青色为九品官服色，二者皆用石带銙八；黄色为宫外之人及庶民服色，铜铁带銙七。

　　唐代除宫吏的章服规定之外,另有佩鱼的规定,武则天掌政之后又有佩龟的变化。唐书《舆服志》又记"中宗初罢龟袋,复给以鱼,郡王嗣王亦佩金鱼袋。景龙中,令特进佩鱼,散宫佩鱼自此始也"。文中所说的鱼袋、龟袋是指鱼符、龟符(形)的袋子,意在长命百岁,吉祥之符。

　　唐代男子还有身佩香囊和小银熏珠的习俗。香囊由男人佩戴,从战场遗物中可得出见证。而熏球则是一种熏香用的小熏炉,雕镂球面,球中小碗内盛有点燃的香料,有链相连,贵族佩戴在身，为闻其香气。

　　总之,唐装是一种十分值得研究的服式。后代继承发扬已呈必然,甚至影响了友邻国家。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装之精华,朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品,因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考依据，充实唐代服饰文化,使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇,风格独特奇异多姿,成为我国历史服饰中的一朵奇葩，世人所瞩目的宝贵财富。

根据《礼记集解》、《礼记集说》、《深衣考》等文献，过程大致如次。
一、确定各部位尺寸。
领口宽二十厘米左右。袖通长，即袖展开两袖口之间距离二百三十六厘米。袖口宽二十三厘米。袖宽四十六厘米。腰宽六十九厘米，腰围即一百三十八厘米。下摆通长为腰围二倍，即二百七十六厘米。裳长九十六厘米。
袖口宽：袖宽：腰宽 ＝ 1：2：3 上衣长48厘米：下裳长96厘米＝1：2
二、购布。
深衣主体用布料七米。纯（或缘）及腰带用布料两米。（布料宽皆在120厘米以上）
三、剪裁。
上衣：依照江永《深衣考》之深衣图及以上尺寸裁成。
两袖：依照以上尺寸裁成。袖口下缘至腰为弧形，须中规，即为圆形之一段。
下裳：（96+2）厘米*（17+4）厘米，共八块。（96+2）厘米*（17+4）厘米，两块，每块皆沿对角线裁开，得勾为21厘米股为98厘米、直角三角形之布料四块。下裳共十二块，合一年之十二月。
“+”后面之数字为衣缝用布。
缘、纯、腰带：领缘宽六厘米。袖缘宽六厘米。下裳缘宽五厘米。腰带宽五厘米。
注意：
若父母、祖父母皆健在，缘用彩色。
若父母全、祖父母不全，缘用青色。
父存母亡，缘用青色。
若父亲亡，缘用素色。
衣料颜色避免用素色。
以上深衣，身高在170厘米至175厘米可用。
这里介绍的深衣尺寸，上衣长48厘米，下裳长96厘米。比例为1:2，通身长144厘米。
如果不是，可以按照以下方法来计算：
测出自己从肩至踝部的尺寸是l，那么上衣长为48l/144厘米。下裳长为96l/144厘米，其他尺寸依次类推。衣缘、腰带裁剪很简单，不必图解。

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　　2003年11月22日中午时分，在中国汉族男子日常生活中绝迹了长达358年之久的汉族服装，重现神州街头。
　　现年34岁的电力工人王乐天，穿着由薄绒深衣和茧绸外衣组成的汉服，在河南省会郑州市区的广场、公园、商场还有步行街穿街走巷。他说，他这样做是希望以个人的微薄力量“推广汉服”，让汉族重新接受此一传统服装。（采薇作坊提供）

（编辑：苏亚华）